El templo de Lúxor

21/10/2016
Sin gente

Sin gente

El otro día me he dado cuenta por casualidad de que hace diez años de cuando recorrimos Egipto, o por decirlo con más precisión (aunque Egipto no deje de ser una raya de agua en la arena) de la semana que pasamos entre El Cairo y Lúxor. Después de bastantes años se me ha ocurrido volver a mirar las fotos de entonces. La edad se va notando. El país también ha cambiado mucho, en varios sentidos a peor, y ahora no me parece un destino tan apetecible como en 2006.

Eso puede que tenga alguna ventaja. Llegamos a Lúxor tras una noche entera en tren y tras encontrar alojamiento el primer lugar que fuimos a ver fue el templo que da nombre al sitio. Lúxor es en árabe al-Uqsur, que es el plural de al-Qsar. Las guías turísticas se escriben primero en inglés y luego se traducen y dicen que el nombre significa “los palacios” pero “los alcázares” es una traducción mucho más acertada hacia lo nuestro. Cuando los árabes llegaron en el siglo séptimo descubrieron los templos enormes cubiertos por la arena y por alcázares los tomaron o así los llamaron.

En la entrada del templo, que creo que debe verse antes que el de Karnak, ya que hacerlo al contrario podría resultar decepcionante, tomé dos fotografías. Una en la que no podía verse la muchedumbre turística y otra con la realidad de lo que es o lo que era aquello. Seguramente hoy día esté menos concurrido, para alivio del visitante y tristeza de la economía local.

Con gente

Con gente

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Juego de ajedrez irlandés

19/12/2015
Ajedrez, backgammon y pinchos

Piezas de ajedrez, fichas de backgammon y pinchos

Ayer se pasó Jordi por Dublín, que ya hacía más de dos años que no venía y estuvimos de paseo por la ciudad. Después de comer nos metimos a un par de museos. Uno al que no voy mucho es el Museo Nacional cuya sección de arqueología está en Kildare st. Puede que sea el mejor para empezar a entender un poco la historia de Irlanda, aunque a mi modo de ver el lenguaje nacionalista confunde hasta cierto punto la auténtica etnogénesis. El caso es que hay numerosas piedras y objetos preciosos de antes de la llegada de la civilización, unas cuantas momias de las turberas, restos vikingos y para mayor exotismo un par de salas dedicadas al Antiguo Egipto y a Chipre, que sé bien por qué habrán cabido aquí.

Ya más cerca de la Historia que de la Prehistoria hay una parte sobre la Irlanda medieval en la que ya puede encontrarse uno de todo (los restos antiguos son menos abundantes). Como aficionado al ajedrez que ha peregrinado al Museo Británico para ver las piezas de la isla de Lewis me han interesado unas piezas de ajedrez provenientes del condado de Meath, aquí cerca de Dublín. Estaban junto a una especie de backgammon y algo que en español se llama pincho y en inglés peg, como los de esas piececitas de colores con las que los niños forman mosaicos en un tablero agujereado (Inglés avanzado: este sentido de peg lo aprendí de mi hija de tres años).

El cartelito indica que el ajedrez llegó a Europa desde Oriente en el siglo XI (y donde dice Europa podría decir la península Ibérica) y que los primeros juegos copiaban las formas arábigas de las piezas y los figurines como los allí expuestos son infrecuentes. Una vez caí en la cuenta de que mis dos aficiones principales -el ajedrez y la guitarra- eran productos de la interacción de Oriente y Occidente que habían alcanzado su forma definitiva en la península Ibérica.


Orígenes del poder político: El imperio de la ley

04/12/2014
El libro

El libro

Sigo con The Origins of Political Order de Fukuyama. Si en previos comentarios hemos tocado la situación otro  anterior a la aparición del estado  y la aparición del propio estado, daremos un repaso en este momento a la ley como elemento fundamental del orden político.

Lo primero que interesa es dejar a China a un lado. De las cuatro grandes regiones del mundo que se están comparando a grandes rasgos, la más oriental es aquella en la que el estado fuerte emergió por vez primera pero en cambio es una en la que la ley no ha imperado y la voluntad del Emperador, en esta etapa histórica sustituido por el Partido Comunista, se ha impuesto sin demasiadas cortapisas. Si se busca la razón en la religión se da la circunstancia de que mientras las religiones indostaníes, así como el cristianismo y el islam tienen textos sagrados, el confucioísmo no ha estado basado en preceptos revelados.

Europa es la zona del mundo en la que primero se consolidó la ley como fuente de justicia frente a la voluntad de los poderosos. El proceso tiene que ver con la dualidad Iglesia-Estado y con el proceso de codificación del que son hitos la compilación de Justiniano y la concordia de Graciano, pero también con cosmovisión compartida por gobernantes y gobernados de que estaban en un mundo cuyas leyes no establecían ellos mismos.

En el mundo islámico existen el Corán y los hadices como fuentes originarias de ley. Se suele comparar con la cristiandad en el sentido de que no existe división entre iglesia y estado, aunque considerado diacrónicamente esto no ha sido siempre así ya que por un lado esta división en los estados cristianos se produce alrededor del siglo XI, a la vez que en el cristianismo ortodoxo el imperio Bizantino fue cesaropapista hasta su destrucción y el rasgo de las iglesias ortodoxas nacionales persiste. Por otra parte, en dos de los estados islámicos más poderosos, como fueron el  de los mamelucos de Egipto y imperio Otomano el sultán tenía la potestad de dictar normas diferentes de la sharia.

El problema que se encontraron los ingleses en la India es que no ha existido una codificación coherente de las normas religiosas, por lo que tuvieron que desistir en su empeño de aplicar la tradición local para impartir justicia. En cambio, tras la independencia, se ha implantado un sistema de legislación complejo y que mezcla fuentes de diversa procedencia. La diferencia con el mundo árabe ha estado en que tras la descolonización, los estados árabes han pasado a estar dominados por dictadores militares que no han tenido el contrapeso de la autoridad de los ulemas.

Hay una referencia en este capítulo a las ideas de Hayek sobre la diferencia entre la ley y la legislación que por sus conexiones con la actualidad merecerá comentario aparte.


Pirámide de Zoser en Saqqara

21/03/2014

Gracias a un amigo me he enterado de que este es el aspecto que presenta actualmente la pirámide escalonada de Zoser, en Saqqara, cerca de El Cairo aunque no tanto como las de Guiza. Toda cubierta de andamios para intentar sostener unas piedras que se desmoronan por momentos, aunque uno creía que después de cuatro milenios tardaría más.

Cuando anduvimos por allí no había andamiaje alguno sobre la forma apenas tetraédrica del monumento funerario. He estado mirando las fotografías y sí que tengo algunas que muestran en detalle los problemas de la estructura.

La primera vista desde el interior del recinto

La primera vista desde el interior del recinto

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El contraste entre lo restaurado y lo viejo

Vista del otro lado, tras dar la vuelta a la pirámide

Vista del otro lado, tras dar la vuelta a la pirámide

Y después de la presentación vayamos a cómo estaba la mampostería allá por 2006.

Detalle

Detalle

Tierra

Pulverización

Piedras

Piedras

Trozo reforzado

Trozo reforzado

La pirámide de Zoser es el edificio más destacado de Saqqara. Aunque su estado sea malo (y según leo la “revolución” de 2011 no ha contribuido a mejorarlo) no es el que peor se encuentra. Las pirámides de Unas y Teti aparentan ser poco más que túmulos de piedras y arena. Esperemos que tanto el monumento como el país mejoren, aunque no sean deseos que parezcan factibles a corto plazo.


Ávaros

14/04/2013
Los ávaros del Cáuscaso cerca del Caspio

Zonas donde los ávaros son mayoría en el Cáucaso, cerca del Caspio

Un trocito que he tomado de este blog cuyas entradas leo siempre con sumo interés, pero la fuente original es el libro The Ghost of Freedom: A History of the Caucasus de  Charles King. Es un trozo de la biografía del imán Shamil (1797-1871) que trata la imposibilidad de referirse al pasado en los actuales términos de nacionalidad. (Traducción mía a vuelapluma):

Se puede decir que el imán era ávaro en el sentido de que había nacido en la región del Daguestán controlada por el kan avaristaní. Su lengua de comunicación oficial era el árabe y es probable que hablara alguna variedad de turco –lingua franca de las montañas- en las conversaciones cotidianas. Puede que hablase ávaro, pero no hay ningún dato que nos haga pensar que se considerase a sí mismo ávaro en el moderno sentido etnonacional del término. También pasó gran parte de su vida luchando contra los gobernantes hereditarios de la región de la que era nativo.

Abro un paréntesis para mencionar que no sé si es convención unánimemente aceptada que la palabra “ávaro” referida al pueblo del Cáucaso sea esdrújula, pero resulta bastante útil. Lo digo porque en ruso se acentúa sobre la sílaba “var”, (supongo que la palabra nos viene del ruso, ya que en la lengua de los ávaros ellos se llaman a sí mismos maglarulal o algo así). Quizá todo es producto de  una confusión con los ávaros del siglo IX. En cualquier caso, casi parece mejor que sufra la etimología que llamar avaros a los miembros de un grupo étnico.

Volviendo al asunto de la identidad colectiva en el pasado preindustrial, y que es un asunto que ya he traído varias veces, por ejemplo referido a la prehistoria centroeuropea y  los Balcanes medievales.

En aquella entrada en inglés referida a la historia de Kosovo también apunté algo interesante de lo que hace poco he vuelto a contemplar un ejemplo. No sólo la identidad nacional es un fenómeno moderno sino que también la religiosa lo es, y del mismo modo que los balcánicos medievales se apuntaban a recibir las bendiciones del pope o del imán cuando estaban enfermos para mejorar sus probabilidades, la semana pasada vi un reportaje televisivo sobre los coptos de Egipto en el que un sanador cristiano practica exorcismos y milagrea, ante una feligresía compuesta fundamentalmente por otros coptos en la que también hay musulmanes[1].


[1] “En Portada”, RTVE “Mi vecino copto”, 24 de enero de 2013 4’20’’


El Cairo cóptico

04/11/2012

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Esta mañana me he enterado de la elección del nuevo Papa de la iglesia copta, que ha tomado el nombre de Teodoro II. Hace poco he recuperado las fotografías de cuando estuvimos en El Cairo y que descansaban en un cedé a mil kilómetros de aquí. He recordado una foto que tomé a un cartel con fotos de carné de mucho clero en la creencia de que serían los papas de la iglesia, cosa imposible ya que no ha habido tantos desde que existe la fotografía. De hecho, en todo el siglo XX sólo ha habido seis.

Mapa de la parte más antigua de El Cairo

9.10.2006 No es que en El Cairo haya un sector o un barrio cóptico propiamente dicho, pero la parte más antigua de la ciudad en la que estuvo la fortaleza romana de Babilonia (que no es la misma de los jardines colgantes y las historias bíblicas sino otra) alberga una serie de edificios (iglesias, conventos museos) y por eso a veces se conoce como El Cairo copto a las calles que hay cerca de la parada de metro de San Jorge (Mar Girgis).

Interesante tienda de tesoros o chatarra, según se mire

La calle paralela a la vía del metro es peatonal y se pasa por delante de un dispositivo de seguridad de chichinabo, como esos arcos detectores de metales que hay en los hoteles. En general, la convivencia entre musulmanes y cristianos egipcios ha sido bastante poco conflictiva. En los seis años que han pasado desde 2006 la situación ha empeorado algo, sin que Egipto sea aún el Líbano.

Tapia del cementerio anejo a la iglesia ortodoxa griega de san Jorge

Antes de meternos en ningún sitio, estuvimos paseando un rato por unas callejas en las que no entraba la luz. Algunas entradas a edificios religiosos y las omnipresentes tiendas de recuerdos, con pirámides en miniatura y temas faraónicos. Poca gente. Turistas más que nada y algún que otro monje copto.

Masharabiya

La celosía en la entrada al convento de san Jorge, junto a la iglesia del mismo nombre. También había bonitos mosaicos en los muros. Inevitablemente, uno del patrón matando al dragón.

Cimientos del museo copto

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Estación Mar Girgis

El muro que separa la zona de las vías le da un aire de gueto. Evidentemente está en su lugar por razones de seguridad, que no sé si son tan sólo ferroviarias o tienen que ver con lo de la calle cortada al tráfico rodado y la posibilidad de atentados. Desde la entrada a la iglesia de san Jorge, junto a los mástiles con la bandera de Egipto y tanto la antigua como la moderna bandera helena,  se ve la estación de Mar Girgis.

Iglesia ortodoxa griega de san Jorge

Cirilo

Cementerio ortodoxo

El interior de la iglesia de san Jorge podría ser el de una iglesia de Constantinopla o de Moscú. Supe leer el nombre de Cirilo en el alfabeto que él mismo inventó. Luego salimos al cementerio, que es enorme. Mucha grandeza decadente, apellidos helénicos, tumbas que fueron imponentes desmoronándose. Inevitable reflexión sobre los griegos en Egipto, desde los Ptolomeos a Kavafis.

Tumba que vio mejores días

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Jarrón y placa

Después de ver cementerio decidimos ir a la iglesia colgante. Creo que era la hora la razón de que el museo copto estuviera ya cerrado, o quizá fuera día de descanso, el caso es que no lo vimos.

Banderas egipcia y griegas en la iglesia de san Jorge

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Museo copto

La iglesia colgante es una curiosidad arquitectónica. En lugar de tener cimientos se apoya sobre los restos de la muralla romana. Para llegar a ella hay que llegar al final de un pasillo abierto, cuyos muros laterales contienen coloridos mosaicos y subir por unas escaleras. Es relativamente pequeña, y cuando estuvimos allí estaba en obras.

Hacia la iglesia colgante

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La huida a Egipto

La iglesia colgante

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Un fiel orando

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Interior de la iglesia colgante

Obispos del Sínodo de la Iglesia Copta

Allí se encontraba el cartel con las imágenes de religiosos que yo creí papas coptos y no son sino los obispos del sínodo que lo elige.

Llevando el pan

De allí salimos para la mezquita de Amr ibn al-As, de la que Farruj el taxista decía todo el rato que era number one, number one y sólo más tarde supimos por qué.

Chicas


History of Cairo

21/11/2011

2011

2005

Last Saturday I spent quite some time at a bookshop where I had the chance to browse, very intensively, through the pages of Cairo: Histories of a City by Nezar AlSayyad. I am not very knowledgeable on the subject of the history of the city I learned to love, but I did read before Andrew Beattie’s Cairo: a cultural history before. It was in 2006, in order to get some background prior to our Egyptian holiday. So, at least I can claim I have some basic idea about the several historical phases Cairo has gone through and their relation with the current urban landscape the traveller can find. There’s people saying it is an unbearable city, come on, the capital of the Arab world.

I read a couple of chapters and had an overview of AlSayyed’s book and not being an academic myself and even if I didn’t find it tourist-oriented at all I enjoyed the experience, also because of the nice photographs and maps that are included. Definitely it is a book to be taken into account by anyobody who has an interest in things Egyptian and who has liked The Mother of the World. If I had to recommend one of the books I would choose both, but I would give AlSayyad’s to whoever wants to do serious reading and Beattie’s to the person who wants to know more about the capital of Egypt before or after a trip around the area.